Как самому сделать погрузчик

Как самому сделать погрузчик Как самому сделать погрузчик 127

Газовый мини-горн своими руками


garage_rubambr1
Оригинал взят у survivalpanda в Газовый мини-горн своими рукамиСегодня я расскажу, как сделать газовый мини-горн.
Я давно хотел сделать что то подобное для различного рукосуйства: плавки цветных металлов, ковки разнообразных мелких деталек, простейшей ТМО.
Основная трудность была в нахождении материалов. Огнеупорную глину фиг найдешь, особенно в мелкой фасовке, а 20 кг мне не надо. Шамотный кирпич тоже на дороге не валяется. Поэтому я купил жаростойкую мастику. С ней и будем делать наш горн.
В качестве формы для будущего горна выступила консервная банка из под ананасов. К ней я приделал ножки из болтов.
Горелка использовалась Kovea KT-2912 Cook Master Torch.
В качестве патрубка для горелки я использовал кусок дюймовой трубы.
Дальше все просто. Из мастики формируем внутреннее пространство горна.
Затем я поторопился и разжег горелку. В результате мастика немного вспучилась. Все таки сначала надо дать горну просохнуть на воздухе.
Но мне не терпелось испытать горн. Небольшой напильник греется, как до ковочной, так и до закалочной температуры (это на глаз). При этом наружная поверхность горна сильно не нагревается, остается теплой, что говорит о довольно эффективной работе внутреннего наполнения.
Также я без проблем расплавил алюминий.
Если поставить горн вертикально, использовать тигель получше и крышку, то я думаю реально плавить медь и латунь.
Пайку твердыми припоями тоже надо попробовать.
В целом такая штука довольно просто делается и при этом весьма полезна.
В дальнейшим планирую сделать горн покрупнее. Второе направление развития - муфельная печь. Уже купил нихромовую спираль на 1.5 кВт.
На этом все. Спасибо за внимание!
Другие мои статьи и обзоры
http://survivalpandas.blogspot.ru/

Tags: Как, сделать, мини, погрузчик, своими, руками, видео

Не делайте бортовой поворот на принципе тормозов без фрикциона трактор может поворачивать только когда...

google.com/с коробка ЗАЗ-30 НШ-10 распределитель 05р40 Болгария грузоподъемность еще не определял, ...

Первое испытание. Двигатель Кентавр 15 л. с. Гидросистема 23 л. в мин. Привод гиброобемный полный. Высота поднимания ковша ...

Мини-инкубатор своими руками.


pivo_msuМногие сельские жители держат домашнюю птицу, чаще всего, кур. При этом их поголовье птиц самовозобновляемое – они отбирают на разведение яйца и выводят цыплят, как правило, под наседкой, реже используется инкубатор. Но сельский житель, как правило, держит птицу с учётом продажи яиц и мяса, т.е. в количестве, превышающим личные потребности. Соответственно, вывод цыплят так же не штучный. И даже в случаи использования инкубатора, селяне применяют модели (покупные или самодельные), способные за раз вывести не меньше полусотни цыплят.
Однако в последнее время птицеводство становится всё более популярным среди дачников, да и в деревнях появляются люди, которые содержат кур исключительно для собственных нужд. Соответственно, у них нет потребностей в большом поголовье птицы. Обычно они держат от 5 до 10 кур, но и таким людям нужно пополнение поголовья. При этом, если покупать несушек, то это ставит под вопрос рентабельность (весной 2013 года несушка стоила 350р, а петух от 1500р). Очевидный выход – самостоятельное разведение. Но наседка - редкость, да и рассиживать курицу сложно, особенно начинающему птицеводу, и вообще шанс, что курица окажется наседкой, не больше 8% (при том, что кур мало, весьма вероятно, что среди них вообще не будет потенциальной наседки). Остаётся инкубатор, но имеющиеся в продаже инкубаторы рассчитаны на массовое разведение птицы, и, во-первых, занимают довольно много места, а во-вторых, потребляют много энергии (что опять ставит под сомнение рентабельность – гонять такую махину ради пятка яиц), да и стоимость их не маленькая. И даже если обратиться к имеющемся в сети чертежам самодельных инкубаторов, то и здесь остаются проблемы габаритов и энергопотребления.
В то же время, переехав жить на дачу, я решил завести птицу и столкнулся с аналогичными проблемами. В итоге мне надоело тратить средства на пополнение поголовья птицы, а эксплуатировать громоздкий инкубатор не хотелось. Я сделал компактный полуавтоматический инкубатор, рассчитанный на вывод от одного, до десяти яиц. При этом его габариты 42х27х23, а среднее энергопотребление составило всего 14Вт. И сегодня я предлагаю читателям моего блога подробное описание этой конструкции:
Для начала я занялся корпусом – что бы отвечать требованиям, он должен был быть компактным и иметь хорошую теплоизоляцию. В принципе, корпус можно сделать целиком самому, но я решил использовать в качестве основы валявшейся под крыльцом старый корпус от советской музыкальной колонки. В моей конструкции он стал внешним каркасом. Далее я положил слой стекловаты в качестве утеплителяПрикрутил мелкие брусья (для крепления внутренней обшивки) и обшил внутреннюю поверхность тонкой фанерой. Получились довольно тёплые стены.Однако эти стены должны ещё обеспечивать приток воздуха, для чего я просверлил на дне по три дырки с каждой из сторон инкубатора и, дабы избежать попадания утеплителя в них, вставил в каждую отпиленный эппендорф (можно использовать любой предмет цилиндрической формы).В итоге получился вот такой корпус:Крышку решил сделать простую – выпилил фанеру под размер ящика, и прикрепил к ней твёрдый пенопласт под размер внутреннего отверстия в инкубаторе.На этом работы с корпусом были завершены. Теперь предстояло оснастить его электроникой. Самым сложным здесь является устройство поддержания постоянной температуры. В принципе, радиолюбитель может спаять схему контроллера из подручный материалов, но большинству птицеводов это не под силу. Однако на рынке имеется множество недорогих контроллеров, способных держать температуру с точностью до десятых долей градуса. Их стоимость на осень 2013 года составляла от 500р. Так что если для вас принципиальные схемы как китайские иероглифы, а паяльник вы даже не знаете, с какой стороны брать в руку, то вполне можно воспользоваться покупным контроллером температуры.
Но лично я использовал в качестве контроллера блок управления от термостата (благо, у нас в лабораториях такого добра довольно много). Собственно, установил блок снаружи от инкубатора, внутрь провёл его термометр, и подключил нагревательный элемент. Термометр дополнительно прикрыл от попадания прямого освещения, для более точного измерения температуры.
Честно, прежде, чем решить, чем именно будет обогреваться мой инкубатор, я проверил разные варианты, но пришёл к выводу, что лучше всего для обогрева использовать обычные лампы накаливания. Они дёшевы, легко заменяемы, пожаробезопасны и меньше всего потребляют энергии. Но что самое важное – они не имею инерцию отдачи тепла, в отличии от нагревателей на основе ТЭН.
Правда есть у ламп и недостаток – они не очень надёжны. Но он легко решается установкой двух независимых цепей. Лично я на одну цепь просто поставил лампу в 25Вт, а на другую подключил последовательно две лампы по 40Вт. Да, лампы подвергаются постоянным включениям/выключениям, т.е. работают в экстремальном режиме, но при последовательном подключении нагрузка на них минимальна, а если перегорит одна из цепей (по логике это должна быть прямо подключённая лампа), то автоматика компенсирует режим мигания для поддержания заданной температуры.
Впрочем, на практике, лампы оказались довольно живучими – за три цикла инкубации у меня не перегорела ни одна, хотя покупал самые дешёвые.
Однако каким бы ни был нагревательный элемент, он всё равно нагревает пространство не равномерно, а для инкубации яиц требуется весьма точное соблюдение температурного режима. Для обеспечения равномерности прогрева, я использовал вентилятор. Поставил внутрь инкубатора вентилятор от охлаждения старого процессора, а запитал его от зарядки старого сотового телефона. В итоге получил равномерную температуру внутри инкубатора. Правда, здесь есть одно НО – вентилятор надо располагать так, что бы он не дул непосредственно на яйца, иначе сразу после выклева цыплята окажутся на сквозняке.
Ну и для подстраховки я просверлил в корпусе дырку и установил обычный комнатный градусник. В принципе, этого можно и не делать, поскольку электронный блок показывает температуру с точностью до десятых долей, но я решил подстраховаться.
Остаётся только поставить лоток для яиц (я использовал картонную форму из под «десятка») и кружку для воды (вода нужна для поддержания влажности). Теперь можно закладывать яйца и запускать инкубатор.И спустя 21 день получить ожидаемый результатНу а теперь я позволю себе высказаться по самому процессу инкубации, так что тем, кому интересна была только техническая часть вопроса, можно дальше не читать. Тех же, кто интересуется технологией вывода цыплят, прошу принять участие в продолжении разговора.
Я не буду пересказывать здесь классическую технологию инкубации, она детально описана во множестве источников и интересующейся человек без труда найдёт в интернете нужные сведения. Я предлагаю поговорить о допустимых отклонениях от неё.
Понятно, что выдерживание температуры в десятые доли градуса, её снижение в процессе инкубации, трёхкратная смена влажности (которую ещё надо как-то измерять), переворот яиц по 20 раз в сутки, могут отпугнуть многих птицеводов от идеи вывода цыплят. Между тем, практика показывает, что и без строгого соблюдения технологии вывода можно получить вполне удовлетворительные результаты. Специально для отработки «ленивой» технологии вывода я поставил несколько экспериментальных инкубаций и сейчас спешу поделится результатами.
Рассмотрим каждый пункт отдельно:
Отбор яиц. Везде пишут, что яйца для инкубации должны быть чистыми, но мыть их при этом нельзя. Но возникает вопрос – как получить такие яйца в своём курятнике. Неизбежно они будут хоть слегка, но грязные. Или может их можно помыть? Многие авторы утверждают, что мытьё слабым раствором марганцовки не повредит.
Лично я могу сказать так – мыть яйца категорически нельзя (ни одно из помытых яиц не превратилось в цыплёнка). А вот если брать яйца слегка грязные, то ничего страшного не произойдёт. По крайней мере, у меня цыплята из таких яиц выводились. В итоге я бы рекомендовал отобранные для инкубации яйца протереть сухой тряпкой и больше их никак не отчищать.
Выдержка яиц в холоде. Вот здесь у меня нет сложившегося мнения. Как мне показалось, сильное охлаждение (до 10 градусов) снижает выход цыплят, а вот охлаждение до 14 градусов и прямая закладка яйца прямо из курятника ощутимой разницы не показали.
Переворот яиц. Пожалуй, это основной момент, который отпугивает людей от вывода цыплят. Собрать инкубатор с автоматическим переворотом яиц сложно, да и занимать он будет много места, а купить – дорого. Переворачивать же яйца самим хотя бы десять раз в день – сомнительное удовольствие, особенно учитывая, что большинство людей работают и днём просто физически не присутствуют дома, да и ночью хотелось бы поспать, а не вскакивать к инкубатору по будильнику.
Однако, как показала практика, вовсе не обязательно переворачивать яйца часто. Если яйца переворачивать два раза в день (утром и вечером), то это практически не влияет на итоговый выклев.
Иными словами, достаточно переворачивать яйца утром (уезжая на работу) и вечером (возвращаясь домой). Конечно, закладку яиц лучше производить в выходные, поскольку в первые пару дней я бы рекомендовал переворачивать яйца днём через 3-4 часа (ночью переворачивать не нужно – это уже перебор). Ну а дальше вполне хватит двух-трёх раз в сутки. Большинство моих цыплят вывелось при перевороте три раза в сутки (утром, после возвращения с работы и перед сном).
Возникает ещё вопроса – а что делать, если понадобится уехать из дома с ночёвкой? Отвечу, у меня такая ситуация возникала и не раз. Как-то даже пару дней подряд дома не был. Это, конечно, снизило выклев, но, тем не менее, цыплята всё же вылупились. Правда, это было где-то в середине срока инкубации. На начальных стадиях так сделать не получится.
Влажность. С влажностью возникает ряд сложностей. Во-первых, её надо измерять, а для этого либо нужно покупать соответствующий прибор, либо нужно постоянно рассчитывать разницу в показаниях сухого и влажного термометров. Плюс к этому, прибавление и уменьшение влажности достигается изменением площади испарения, а это постоянная возня с разного калибра мисками, кружками и т.д.
Но лично я решил забить на всё это – поставил обычную кружку и доливал туда воды. Влажность никак не измерял. Изначально в середине инкубации на пару дней кружку убирал, потом попробовал оставлять на весь срок инкубации – результат одинаков, выклев хороший.
Вывод – нужно постоянно держать в инкубаторе кружку с водой, не более того.
Температура. В принципе, если использовать покупной или, как у меня, лабораторный контроллер температуры, то её поддержание в строгих рамках не представляет сложности. Но для тех, кто решил сделать этот узел самостоятельно, десятые доли градуса с постепенным изменением в процессе инкубации – это определённая сложность. Что бы ответить на вопрос о влиянии температуры, я сознательно провёл инкубацию при константной температуре 37,5 градусов. Результат – выклев 70%, уродств и отклонений у цыплят не было. Так что думаю, что вполне допустимо использовать константную температуру – выклев это снижает не сильно, зато значительно упрощает схему контроллера.
Это что касается самой инкубации, а теперь несколько слов о первых днях содержания цыплят, ведь для многих птицеводов описание выхаживания суточных цыплят так же выглядит устрашающим. Поддержание постоянной температуры, кормление каждые 2-3 часа и т.д.
Но на деле и здесь всё не так сложно. Для начала, температуру вовсе не обязательно поддерживать с большой точностью. Первые сутки цыплёнок находится в инкубаторе (кормить его при этом не нужно). Далее я сажал цыплят в маленькую картонную коробку, под дно которой клал грелку, а всё это снаружи укрывал телогрейкой. Грелку заливал кипятком и менял два раза в день (утром и вечером). Через неделю же цыплята вполне могли жить и при комнатной температуре.
С кормлением так же не возникло сложностей – днём кормил, как получалось (в выходные как положено, через три часа, в будни, как бывал дома). Ночью специально не кормил, но если вставал по нужде, то, заодно, и цыплятам корм насыпал. Так что с этой точки зрения ничего сложного нет.
Сложность, на мой взгляд, в другом – далеко не все цыплята понимают, что еду надо поднимать с пола, и что вода находится в поилке. При одиночном содержании цыплят такое непонимание усиливается. В итоге вполне здоровый цыплёнок может умереть от голода, не поняв, что ему насыпали еду (у меня был один такой случай).
Кстати, кормить цыплят стоит начинать на вторые сутки, спустя пару часов после того, как их перевели из инкубатора в «ясли». Вреда для них это не представляет (на остатках желтка они могут трое суток прожить), зато избавляет от многих проблем, связанных с ранним переносом цыплят или с кормлением в инкубаторе.
Ну, вроде бы всё… Или не все. Да, остался ещё один момент – сроки (календарные) закладки яиц на инкубацию.
От чего-то большинство птицеводов закладывают яйца поздней весной (в мае). Между тем, при такой закладке молодые куры начнут нести яйца только к концу ноября, т.е. глубокой зимой. Лично мне такой подход кажется странным. Куда логичнее получать яйца в летний период.
Если птицевод подрабатывает продажей яиц, то как раз в летом продать их куда проще – дачники, которые, фактически, являются основными и единственными клиентами частного птицевода, охотно покупают яйца. Но вот зимой их уже не будет, и продать яйца будет некому.
Ну а если птицу держать исключительно для личных нужд, как это делаю я, то опять-таки, лучше иметь максимальную яйценоскость летом. Вот у меня на даче (где я живу круглый год), летом бывает много гостей, сестра с ребёнком приезжает, матушка отпуск проводит, родственники, друзья, да и просто соседи – и всех я могу угостить свежими яйцами из собственного курятника. Ну а зимой, для оскудевших из-за отсутствия гостей и соседей личных нужд, яиц и так вполне хватает.
Впрочем, каждый строит своё хозяйство по своим устоям, в чём я и желаю удачи всем читателям этого текста.

Самодельный мини-экскаватор своими руками: описание ...

Процесс изготовления мини-экскаватора своими руками: где взять ... Имея на руках конкретную схему (чертеж) необходимо сделать ... Также, если есть такая возможность, то можно снять стрелу со старого фронтального погрузчика, но при этом ее ... На видео самодельный мини-экскаватор в работе: ...

Самодельный гусеничный мини-погрузчик "Чёртик ...

Двигатель ВАЗ 21011, поворот дифференциальный, ведущий передний и задний мост, вес 1900кг. Высота подъёма ковша 3,2 метра, ...

Как самому сделать погрузчик 109 Как самому сделать погрузчик Как самому сделать погрузчик 108 Как самому сделать погрузчик 5 Как самому сделать погрузчик 148 Как самому сделать погрузчик 62 Как самому сделать погрузчик 84 Как самому сделать погрузчик 143 Как самому сделать погрузчик 47 Как самому сделать погрузчик 119 Как самому сделать погрузчик 25 Как самому сделать погрузчик 188 Как самому сделать погрузчик 72 Как самому сделать погрузчик 118 Как самому сделать погрузчик 80